Cambiar la caldera de gas o de gasóleo por aerotermia: cuándo compensa

Sí suelen servir, pero no gratis: cuanto más caliente tenga que estar el agua para que calienten, más baja es la SCOP y menos ahorras.

Esta es la razón por la que la respuesta correcta a «¿me valen mis radiadores?» no es sí ni no, sino sí, y esto es lo que te cuesta. Tu caldera trabaja con temperaturas de impulsión altas, y los radiadores de tu casa se dimensionaron para ese régimen. Una bomba de calor funciona al revés: rinde tanto más cuanto más baja es la temperatura del agua que tiene que producir.

La caída de rendimiento entre trabajar a baja y a alta temperatura no es una estimación: los fabricantes están obligados a declarar el SCOP en puntos de ensayo normalizados, y la diferencia entre ellos es sustancial en cualquier equipo. La medición exacta, con la ficha de un equipo real y la comparación entre los dos puntos, está hecha en radiadores o suelo radiante con aerotermia, que es donde también se explica cuándo tus radiadores sirven tal cual, cuándo hay que ampliar los críticos y cuándo compensa un equipo de alta temperatura.

Lo que sí es propio de esta página es la consecuencia económica, y es la que casi nadie te dice: tus emisores actuales deciden en qué fila de la tabla anterior acabas, y por tanto a qué distancia quedas del punto de equilibrio frente al combustible que tienes hoy. Con gasóleo el margen es tan amplio que un emisor exigente no cambia la conclusión. Con gas natural sí puede cambiarla, porque el umbral está cerca. Por eso la ficha CAE RES060 del MITECO exige en su Anexo III que el SCOP del cálculo sea «el que facilite el fabricante de la bomba de calor a la temperatura de impulsión necesaria», no el mejor número de la ficha comercial: exígelo tú también en el presupuesto.

Frente al gasóleo, cualquier bomba de calor real gana con holgura. Frente al gas natural la diferencia es estrecha y depende de tu vivienda concreta.

La mayoría de guías del sector escribe «gas o gasoil» como si fuera el mismo problema. No lo es, y se nota hasta en cómo busca la gente: quien tiene gasóleo ya ha decidido salir del combustible —siete de cada diez resultados de esa búsqueda hablan de alternativas aunque la consulta no lo pida—, mientras que quien tiene gas natural todavía está comparando calderas, porque su alternativa realista y barata es otra de condensación.

El SCOP que alcances no es una elección tuya: lo fijan tu zona climática, tu aislamiento y tus emisores. La calculadora de aerotermia hace ese cálculo con los datos reales de tu vivienda en lugar de con una media nacional, y es la única forma honesta de saber si tu caso se parece más al peor escenario o al mejor.

Con las cifras del primer bloque, el ahorro en energía queda así. Fíjate en la primera fila: en el peor escenario, cambiar gas natural por aerotermia se queda casi en tablas en coste de energía, y toda la decisión pasa entonces a depender de la inversión, del confort y de la refrigeración en verano, no del ahorro en la factura.

Depende de qué rinde la que tienes. Una caldera de gas de condensación posterior a 1998 rinde un 83 %; una de gasóleo anterior a 1985, un 65 %.

Esta es la pregunta que casi nadie del sector responde, y no es casualidad: la mayoría de páginas que la reciben venden el equipo. Enaro no vende equipos ni instala, así que la respuesta honesta no le cuesta nada — y hay una señal de que además funciona: entre los primeros resultados de esta búsqueda y de la de gasóleo aparecen hilos de foro técnico donde la conclusión de los técnicos es, literalmente, que primero conviene reducir la demanda de la casa y que cuando muera la caldera ya se verá.

El criterio operativo es sencillo: cuanto peor rinde lo que tienes, más margen hay que ganar. Si tu caldera anda por el 55-70 %, el margen de mejora es enorme y el cambio se sostiene solo. Si anda por el 79-83 %, que es donde está una de condensación posterior a 1998, el margen se estrecha mucho, la inversión tarda bastante más en recuperarse y aparece una alternativa razonable que casi nadie te va a proponer: dejar la caldera trabajar hasta el final de su vida útil y gastar mientras tanto en reducir la demanda de la vivienda —aislamiento, ventanas, insuflado—, que además hará que la bomba de calor que instales después sea más pequeña, más barata y con mejor SCOP.

Para saber por dónde andas no hace falta estimarlo: el Estado publica una tabla de rendimiento por defecto de la caldera que se retira, según combustible, antigüedad y tipo. Busca aquí debajo la fila que se parezca a la tuya, en vez de quedarte con un porcentaje genérico.

No compensa si tu caldera de condensación es reciente, si la vivienda está mal aislada con radiadores en zona fría, o si hay que subir mucha potencia eléctrica.

Ninguna de las tres es un argumento para no cambiar nunca: son razones para cambiar más tarde, o para hacer antes otra cosa. Conviene mirarlas juntas, porque suelen venir en pareja — una casa mal aislada en zona fría es también la que más potencia va a pedir.

• Tu caldera es de condensación y tiene pocos años. Según la tabla oficial ya rinde un 83 %, así que el margen que queda por ganar es estrecho, y ese margen es justamente lo que financia la inversión. Con gas natural, además, partes del combustible más barato de los dos.
• Vivienda mal aislada, con radiadores convencionales y en zona climática fría. Es el caso exacto en el que nuestro propio modelo devuelve su SCOP mínimo, 2,59, y el ahorro frente al gas natural cae al +12 %: rozando el punto de equilibrio. Aquí el dinero rinde más en la envolvente que en el generador, y una vez reducida la demanda la bomba de calor será más pequeña y funcionará mejor.
• Hay que subir bastante la potencia eléctrica contratada. Una casa que se calefacta con caldera suele tener contratados 3,45 o 4,6 kW, porque la electricidad solo mueve luz y electrodomésticos. Una bomba de calor de unos 8 kW térmicos funcionando con SCOP 3 consume del orden de 2,7 kW eléctricos solo en calefacción, a los que hay que sumar el resto de la casa y las puntas de agua caliente. Subir potencia encarece el término fijo los doce meses del año, también en verano.
• El caso en que sí conviene esperar y no hacer nada todavía. Si la caldera funciona bien, es moderna y la casa pierde calor por todas partes, lo razonable es reducir primero la demanda y volver a hacer esta cuenta cuando la caldera dé problemas caros de reparar. No es la respuesta que da quien vende equipos, pero es la que sale de los números.

Sustituir cuesta lo mismo que instalar, más las partidas de quitar lo viejo: desmontaje de la caldera, taponado de la acometida, chimenea y adaptación eléctrica.

Aquí hace falta una advertencia por delante, porque va contra la costumbre del sector: no publicamos una cifra propia de ese sobrecoste. No hemos localizado ninguna fuente citable que cifre específicamente el coste diferencial de una sustitución frente a una instalación desde cero con el estándar que este proyecto se exige (mínimo dos fuentes independientes, trianguladas, nunca la más favorable de una sola). Poner un número aquí sería inventarlo, y hay páginas del sector que lo hacen.

Lo que sí está verificado y publicado es el precio base de la instalación: entre 7.000 € y 16.000 € con calefacción y agua caliente sanitaria, y entre 13.000 € y 23.000 € si además se pone suelo radiante nuevo, como intersección de cinco fuentes independientes. El desglose por partidas y por metros cuadrados vive en cuánto cuesta instalar aerotermia; esta página no lo duplica.

Lo que sí puedes hacer, y es lo que de verdad evita sorpresas, es exigir que estas líneas aparezcan explícitamente en el presupuesto en vez de darlas por incluidas. Un presupuesto de sustitución que no las nombra no es más barato: es más incompleto.

• Desmontaje y retirada de la caldera antigua, y quién se hace cargo de ella (ver el bloque de qué se hace con lo viejo, más abajo).
• Taponado o anulación de la acometida de gas, si dejas de usarla.
• Anulación de la chimenea o salida de humos, y el repaso de albañilería que deja.
• Adaptación de la sala técnica: la unidad interior y el depósito de agua caliente no ocupan el mismo sitio ni tienen las mismas conexiones que una caldera mural.
• Ubicación de la unidad exterior, que en un piso puede chocar con la ordenanza municipal o con la comunidad — el detalle local está en las páginas de aerotermia en Madrid, Valencia y Barcelona.
• Retirada del depósito de gasóleo, cuando lo hay. Es la que menos se detalla en los presupuestos, y no hemos podido verificar su coste: pídela desglosada.
• Posible ampliación de potencia contratada y adaptación del cuadro eléctrico.
• El certificado energético del estado de partida, que en una sustitución solo se puede levantar mientras la caldera sigue instalada. Es la partida con fecha de caducidad de toda la lista: en cuanto se desmonta el equipo antiguo ya no hay forma de documentar de dónde venías, y sin ese punto de partida la deducción del IRPF se cae por mucho que la obra cumpla.

Un presupuesto de sustitución se compara distinto: lo que separa dos ofertas no es el equipo, sino qué partidas de quitar lo viejo entran en el precio.

Es la diferencia práctica entre comparar tres cifras y comparar tres trabajos. Dos presupuestos separados por varios miles de euros rara vez lo están porque uno tenga mejor precio de compra del equipo: lo están porque uno se hace cargo del desmontaje, del taponado, de la chimenea y del depósito, y el otro los deja fuera para enseñar un número más bajo que acabarás pagando igual, más tarde y sin haberlo negociado.

En Enaro esto se lee sobre una misma pantalla: los instaladores dejan aquí su oferta con precio, alcance y plazo, y tú las comparas juntas en lugar de recibirlas por teléfono de una en una. Enaro exige además a los instaladores de su red aplicar un descuento del 3 % sobre el presupuesto que aceptes a través de la plataforma; las condiciones están en la página del descuento Enaro, y el funcionamiento completo del mecanismo, en cuánto cuesta instalar aerotermia.

Con el formato resuelto queda lo importante, que es qué mirar dentro de cada oferta. Estos cinco puntos son los que en una sustitución deciden si dos presupuestos son comparables o no lo son.

• Cada partida valorada o excluida en negro sobre blanco, no un «incluido» genérico. Lo que no está escrito antes de la obra se discute durante la obra, que es cuando ya no tienes margen.
• La temperatura de impulsión de diseño con los emisores que vas a dejar puestos, y el SCOP del equipo en ese punto concreto. Es el número que decidirá tu factura, y no es el que sale en portada del catálogo.
• La potencia eléctrica en punta, por escrito y no de palabra. Es la misma comprobación que ya sale al valorar si el cambio compensa, pero llevada al papel: si después hay que ampliar contrato y no estaba previsto, sin esa línea no tienes nada que reclamar.
• Quién retira la caldera y, si lo hay, el depósito, y qué justificante te entrega al terminar. Ese papel es el que necesitarás si acabas certificando el ahorro por el sistema CAE.
• Que los tres presupuestos cubran el mismo alcance. Si uno incluye refrigeración o agua caliente y otro no, no estás comparando precios: estás comparando dos obras distintas.

La caldera se retira o se inhabilita. Es un requisito escrito si vas a certificar el ahorro por el sistema CAE; fuera de él no lo hemos podido verificar.

Lo verificado es concreto y merece leerse tal cual. El Anexo II de la ficha CAE RES060 del MITECO exige que, en las intervenciones donde no se conserve la caldera como respaldo, «deberá probarse que la total sustitución de la caldera incluye la retirada física de la instalación y su depósito en el punto limpio correspondiente, o la condena física del equipo, de tal forma que, aunque no se retire, quede inhabilitado para su uso».

El mismo Anexo II regula el caso contrario, que a mucha gente le encaja mejor: en las zonas climáticas D1, D2, D3 y E1 se puede mantener la caldera como respaldo para puntas infrecuentes de demanda y seguir computando el ahorro, siempre que la potencia térmica de la bomba de calor supere el 35 % de la carga de diseño; el ahorro se calcula entonces solo sobre la parte de la demanda que cubre la bomba de calor. Es decir, quedarse con la caldera apagada por si acaso es una opción reconocida, no un apaño.

Fuera del sistema CAE la cosa cambia, y aquí es donde esta página se detiene en vez de rellenar el hueco. Ese requisito es una condición para justificar el ahorro dentro del CAE, no una obligación general de la legislación española para cualquiera que cambie su caldera. Generalizarlo sería convertir un dato real en uno falso.

Conservar el contrato de gas solo para la cocina encarece un 44 % cada kWh: 0,1377 € frente a 0,0955 € en una vivienda que se calefacta con gas.

Es el punto ciego de todo este cluster: ninguno de los cinco competidores que hemos leído lo explica, y sin embargo «dar de baja el gas natural» tiene noventa búsquedas mensuales propias. El motivo del encarecimiento es puramente aritmético, y por eso se entiende de golpe: el término fijo de la factura del gas no baja cuando baja el consumo, así que al repartirse entre muchos menos kWh encarece cada kWh que queda.

Ese salto de precio se mide entre dos bandas del mismo dato oficial de Eurostat. Una vivienda que se calefacta con gas consume entre 20 y 199 GJ al año y paga de media 0,0955 €/kWh con todos los impuestos; una que solo cocina con gas baja de 20 GJ al año y paga 0,1377 €/kWh. La consecuencia práctica es que la decisión sobre la cocina no se puede dejar para después: mantener el contrato para un consumo residual deja una factura fija que se come parte del ahorro conseguido en calefacción.

Lo que no podemos decirte es cuánto cuesta la baja. No hemos localizado fuente oficial que cifre el coste de dar de baja un contrato de gas natural en España, ni si existen derechos de acometida o penalizaciones si más adelante quieres volver a darte de alta, así que no publicamos ninguna cifra. Lo que sí sirve es llegar a esa llamada con las preguntas correctas.

• Distingue la baja del suministro de la baja de la acometida. No son lo mismo: una cancela el contrato, la otra puede afectar a la instalación física del edificio y a poder volver a darte de alta.
• Pregunta si te devuelven la fianza del contrato de suministro y en qué plazo.
• Comprueba si tienes permanencia con tu comercializadora y qué penalización lleva.
• Pregunta el coste de reconexión si en el futuro quisieras volver: es lo que convierte una decisión reversible en una irreversible.
• Decide la cocina a la vez que la calefacción. Si vas a pasarte a inducción, hazlo en la misma obra; si conservas el gas, cuenta con ese 44 % más caro por kWh en el ahorro que estás calculando.
• Habla con las dos partes: la comercializadora te resuelve el contrato, la distribuidora la instalación física. Son empresas distintas y responden cosas distintas.

No. Lo que la directiva europea prohíbe desde 2025 es dar dinero público para instalar una caldera fósil nueva; el 2040 es un objetivo de planificación estatal.

Merece la pena leer las dos cosas por separado, porque circula mucha desinformación y se toman decisiones con ella. Lo que ya está en vigor es el artículo 17, apartado 15 de la Directiva (UE) 2024/1275: «A partir del 1 de enero de 2025, los Estados miembros no concederán ningún incentivo financiero para la instalación de calderas independientes alimentadas con combustibles fósiles», salvo las seleccionadas para inversión antes de 2025. Eso no te prohíbe nada a ti: prohíbe subvencionar la compra.

El famoso 2040 es otra cosa. La directiva obliga a que el plan nacional de renovación de edificios de cada Estado recoja la eliminación gradual de los combustibles fósiles en calefacción «con vistas a una eliminación completa de las calderas de combustibles fósiles a más tardar en 2040». Es un objetivo de planificación que se impone a los Estados, no una orden de retirar tu caldera. Para los edificios nuevos la directiva sí fija que a más tardar en 2030 sean todos de cero emisiones, y los existentes a más tardar en 2050.

Hay además una excepción que casi nadie cuenta y que a parte de los lectores de esta página les encaja: los sistemas híbridos siguen pudiendo recibir ayudas. El considerando 14 lo dice expresamente para «sistemas híbridos de calefacción que tengan un porcentaje de energía renovable considerable, como los resultantes de combinar una caldera con energía solar térmica o con una bomba de calor». Encaja con que el catálogo español de Certificados de Ahorro Energético tenga fichas propias de hibridación de caldera con bomba de calor, desglosadas por zona climática.

Un apunte de contraste que ayuda a entender la tabla de rendimientos: desde el 26 de septiembre de 2015, el Reglamento (UE) 813/2013 de ecodiseño exige una eficiencia estacional mínima del 86 % a las calderas de hasta 70 kW, con una excepción para las de tipo B1, que se quedan en el 75 %. Ese umbral dejó prácticamente fuera del mercado a las calderas sin condensación, así que la caldera que te venderían hoy no es la que tienes puesta.

No hay convocatoria estatal abierta para una vivienda particular. Quedan la deducción del IRPF, las ayudas autonómicas y el CAE, que tiene ficha propia para esta actuación.

Lo del CAE merece un párrafo, porque es el dato más específico de esta página y ningún competidor lo cita: el catálogo estatal de Certificados de Ahorro Energético incluye una ficha, la RES060, cuyo título es literalmente «Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor de accionamiento eléctrico». Es decir, exactamente la obra que estás valorando tiene su propia ficha oficial, con su fórmula de cálculo del ahorro. Ahora el matiz que evita un disgusto: el CAE no es una subvención ni un descuento automático, es un certificado que se negocia con un sujeto delegado, y no vamos a decirte cuánto vale en euros porque no hemos verificado ningún precio de mercado del certificado.

La vía realmente aplicable a una vivienda individual hoy es la fiscal. Las tres deducciones del IRPF por eficiencia energética son incompatibles entre sí para la misma obra, exigen certificado de eficiencia energética antes y después, y exigen pago por medios bancarios, nunca en efectivo.

El mapa de convocatorias autonómicas, territorio a territorio y con su fecha de verificación, está en subvenciones para aerotermia. Esta página no afirma que ninguna ayuda autonómica siga abierta: se abren, se agotan y se cierran por plazo, y una cuantía escrita aquí envejecería mal en cuestión de semanas.

• Deducción del 20 % — base máxima 5.000 € anuales, por obras que reduzcan al menos un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración.
• Deducción del 40 % — base máxima 7.500 €, por obras que reduzcan al menos un 30 % el consumo de energía primaria no renovable o que lleven la vivienda a clase energética A o B.
• Deducción del 60 % — base máxima 5.000 € anuales y 15.000 € acumulados, por rehabilitación energética de un edificio residencial completo, no de una vivienda aislada.
• Ayudas estatales directas: ninguna convocatoria abierta a fecha de esta página para una vivienda individual de un particular; los programas vigentes se dirigen a comunidades de propietarios y actuaciones de mayor escala.
• CAE: mecanismo permanente, con ficha propia para esta actuación (RES060) y también para la hibridación de caldera con bomba de calor. Sin cifra: no publicamos un precio del certificado que no hemos verificado.

Además de la aerotermia hay cinco caminos reales: otra caldera de condensación, caldera eléctrica, biomasa de pellets, pasar de gasóleo a gas natural, y el sistema híbrido.

Las búsquedas relacionadas demuestran que las estás mirando todas, y cada competidor de este SERP defiende la suya porque vende esa. Aquí van con la misma vara de medir del primer bloque —coste por kWh útil— y diciendo qué no podemos comparar.

• Otra caldera de condensación. Es la alternativa realista si tienes gas natural: inversión mucho menor y ningún trámite de baja. A cambio, te deja atado al combustible justo cuando Europa ha prohibido subvencionar su instalación desde 2025, y el rendimiento máximo que puedes esperar ya está en la parte alta de la tabla de arriba.
• Caldera eléctrica de resistencia. Entrega aproximadamente un kWh de calor por cada kWh eléctrico, así que su coste por kWh útil es prácticamente el precio de la electricidad: 0,2360 €, más del doble que el gas y exactamente el cuádruple que una aerotermia con SCOP 4. Tiene sentido por inversión baja o por falta de espacio exterior, casi nunca por consumo.
• Biomasa de pellets. Es competencia real desde el gasóleo, sobre todo en unifamiliar con sitio para el silo. No publicamos comparación de coste: no hemos verificado un precio del pellet con la misma calidad de fuente que los otros tres combustibles, y compararlo con una cifra floja sería peor que no compararlo.
• Pasar de gasóleo a gas natural. Con las cifras de esta página, el gas sale en torno a un 23 % más barato por kWh útil que el gasóleo, así que el ahorro existe. Pero exige acometida de gas disponible, te mete en un combustible fósil sin incentivos, y deja pendiente la misma retirada del depósito que tendrías con aerotermia.
• Sistema híbrido: caldera más bomba de calor. La bomba cubre la mayor parte de la temporada y la caldera entra en las puntas de frío. Es la opción para quien no puede o no quiere retirar la caldera, sigue admitiendo ayudas según el considerando 14 de la directiva, y el catálogo CAE español tiene fichas propias de hibridación desglosadas por zona climática.